dunyadan
Aktif Üye
Mağribi İspanya’nın Kalıcı Yankıları
Arap harfleriyle oyulmuş at nalı kemerler, anahtar deliği pencereleri ve bronz kapılar olan İspanya’dan bir yol var. Girdaplı kalelere, Akdeniz’e bakan Mağribi kalelerine ve Hıristiyanlar tarafından katedrallere dönüştürülen büyük camilere doğru kıvrılıyor.
Iraklı bir kadınla İsveçli-Amerikalı bir adamın çocuğu olarak, her zaman Batı ve Doğu’nun birleştiği ve birbirine karıştığı yerlere çekildim. Kuzey Afrika’nın su yoluyla sadece bir saat uzaklıkta olduğu İspanya’nın güney ucu da bu yerlerden biri.
Bir yaz ortası haftasında, kocam ve ben kendimizi Mağribi İspanya’sından geriye kalanlara, aklıma annemin memleketine yapılan çocukluk ziyaretlerinin görüntülerini, seslerini ve kokularını getiren yerlere daldık. Tarifa liman kenti Sevilla, Córdoba, Granada, Malaga ve son olarak Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Fas’ın Tangier kentine giden feribotla inanılmayacak kadar romantik bir yola girdik.
İspanya’daki Arap etkisi, İslam’ın kuruluşundan kısa bir süre sonra, Kuzey Afrika’dan Müslümanların Cebelitarık Boğazı’nı (Arapça “Tarık’ın kayası” anlamına gelen) geçtiği 700’lü yılların başlarına dayanmaktadır. Avrupalılar, Kuzey Afrika’nın Romalı adı olan Mauretania’dan sonra işgalcilere Moors adını verdiler. Yüzyıllar boyunca, Moors, o zamanlar Endülüs olarak adlandırdıkları bölgede İspanyol mimarisi, müziği, yemeği ve dilinde bir miras bıraktı. İspanya’nın en büyük kahramanı El Cid’in adı, Arapça yüceltici Sayid’den gelir. 16. yüzyıl romancısı Miguel de Cervantes, gezgin şövalye Don Kişot hakkındaki kurgusal öyküsünü, kurtarılmış bir Arapça el yazmasının çevirisi olarak çerçeveledi.
Kültürlerin buluştuğu ve kalıcı olduğu yer
Güneyin Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla’da yola çıktık, gün batımı sisi kilise kubbelerinin altın siluetlerini ve ufuk çizgisindeki eski minareleri yaptı. Hem Sevilla hem de Córdoba’dan akan yavaş, soluk yeşil nehre Guadalquivir denir – Arapça wadi-al-kabir veya büyük vadinin İspanyolca telaffuzu. İspanya’daki diğer birçok nehir, Guadalmedina ve Guadiana gibi vadi veya nehir yatağı için aynı Arapça kök kelimeyi içerir.
Sabah erkenden jet lag’a duble espresso ve bizcocho, tatlı, süngerimsi bir kek verdik, sonra Yahudilerin 500 yıl önce kovulmasına, eski evlerin saman ve saman rengine boyanmasına rağmen hala Yahudi mahallesi olarak adlandırılan yerde dolaştık. boğa kanı, Sevilla Katedrali ve Alcázar’a (Mağribi hükümdarlarının kalesi ve bahçeleri).
Hem Sevilla hem de Córdoba’dan akan yavaş, soluk yeşil nehre Guadalquivir denir – Arapça wadi-al-kabir veya büyük vadinin İspanyolca telaffuzu. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
UNESCO Mirası listesindeki ve dünyanın en büyük kiliselerinden biri olan Sevilla Katedrali, 12. yüzyıldan kalma Ulu Camii’nin yerine inşa edilmiştir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
UNESCO Mirası listesindeki ve dünyanın en büyük kiliselerinden biri olan Sevilla Katedrali, 12. yüzyıldan kalma Ulu Camii’nin yerine inşa edilmiştir. Katedralin devasa, karartılmış bronz kapısı, Kufi adı verilen karmaşık, geometrik Arapça hatlarla oyulmuştur ve bir at ekibinin geçmesine izin verecek kadar geniştir.
Endülüs genelinde, Hıristiyan ve Müslüman mimarisi arasında kesin bir çizgi yoktur. Sonunda Moors’u fetheden ve 1492’den başlayarak Engizisyon sırasında Müslümanları ve Yahudileri sınır dışı eden İspanyol Hıristiyanları , tüm Mağribi işini yıkmadı. Mudéjar (Hıristiyanların bir süreliğine kalmasına izin verdiği Müslümanlara da atıfta bulunan bir kelime) adlı bir tasarım tarzında Müslüman dekoratif motifleri kendi mimarilerine uyguladılar. . Sevilla’da ziyaret ettiğimiz bir manastırda, örneğin, haleli azizlerin ve çarmıha gerilmiş bir İsa’nın simgeleri, karmaşık ahşap işlemeli desenlerle tavanların altında asılıdır. İki kültür ve onların üslup farklılıkları – karmaşık geometri için İslami tercih ve canlı yaratıkların Hıristiyan tasviri – yan yana var.
Bir arada yaşama ve ilerleme yeri
Sevilla’dan Guadalquivir boyunca doğuya, “dünyanın süsü” olarak adlandırılan Córdoba’ya gittik. Córdoba’daki ilk gecemiz, şafaktan hemen önce açık bir otel penceresinden sızan titrek bir feryatla uyandık. Bir anlığına, çocukluğumun Bağdat yazına geri dönmüştüm, büyükannemin evinin çatısında cibinlikli küçük yataklarda uyurken, aynı ses beni yıldızların aydınlattığı gecede uyandıracaktı.
İspanya’nın en büyük bölgesi Endülüs’ün Hristiyanlaştırılmış minarelerinden yüzyıllardır Müslümanları namaza çağıran müezzinler ses çıkarmadı. Ama flamenko’nun duendesi – ve belki de tesadüfen değil – kulağa hemen hemen aynı geliyor. Duende, ruh, sihir, tutku anlamına gelen karmaşık bir İspanyolca kelimedir. Aynı zamanda İspanya’nın özel halk müziğindeki hüzünlü, sözsüz şarkı söylemenin adıdır.
Córdoba Camii-Katedrali, La Mezquita olarak da bilinir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
İslam ve Hıristiyanlık arasındaki fiziksel ve ruhsal zıtlıklar, Córdoba Camii-Katedrali’nin duvarlarına gömülüdür. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Müzikologlar flamenko’nun kökeninden emin değiller. 19. yüzyıl Endülüs tarihçisi Blas Infante tarafından önerilen bir etimoloji, flamenko kelimesinin Arapça kırsal gezgin anlamına gelen kelimelerden geldiğidir. Kuşkusuz, duygusal keskinlik, yedi yüzyıllık bir arada yaşamanın ardından İspanya’dan atılan yüz binlerce Yahudi ve Müslüman’ın insani ve kültürel kayıplarını ve hayaletlerini çağrıştırıyor.
Córdoba Camii-Katedrali veya La Mezquita, bir başka UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Burada İslam ve Hıristiyanlık arasındaki fiziksel ve ruhsal zıtlıklar duvarlara gömülüdür. Yaklaşık 261.000 metrekarelik büyük cami 784 yılında inşa edilmiş ve daha sonra halifeler olarak bilinen sonraki nesil Müslüman yöneticiler tarafından genişletilmiştir. 365 kırmızı-beyaz çizgili kemeri destekleyen 856 sütundan oluşan bir orman olan Avrupa’nın ilk ve en büyük camilerinden biriydi. Sütunların düzeni, değişen çapraz çizgilerin yanılsamasını verir. Sadelik ve genişlik, sonsuzluğa dalmak için süslenmemiş bir boşluğu, ülkü’yü çağrıştırır. Renkli tek merkezin önünde duran, parlak, gerçeküstü mihrap (camilerde bulunan, Mekke’ye bakan dua nişi), değerli taşlarla işlemeli, güneşe bakmak gibidir.
Córdoba, kabaca sekizinci yüzyılın sonlarından 10. yüzyıla kadar zirvesinde, Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında alışılmadık derecede barışçıl bir arada yaşama yeriydi. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
16. yüzyıl İspanyol Katolikleri, İslam mimarisinin bu simgesinin ortasına Gotik bir katedral yerleştirdi. Bugün, bu kemerler ormanının kalbinde, çarmıhtaki İsa, uzun gümüş ve altın şamdanlarla çevrili merkezi bir nefin üzerinde asılıdır. İslami anahtar deliği şeklindeki nişlerden taçlı, yaldızlı alçı Madonnas görünüyor. Dış duvarlar boyunca uzanan düzinelerce revak tuğla ile örülmüştür ve azizlerin kemiklerini ve mumla aydınlatılmış sunakları tutan karanlık, kapılı odalara bölünmüştür. Yakındaki çan kulesinin tepesinden bakıldığında (birkaç avroya tırmanılabilen eski minare), Gotik payandalı uzaylı bir uzay gemisi çatının ortasına inmiş gibi görünüyor.
Müslümanların Katolik Kilisesi tarafından Cami-Katedral içinde dua etmeleri yasaklanmıştır. 1970’lerin başında, Suudi hükümeti, katedrali camiden çıkarıp yakınına inşa etmesi için İspanya’ya milyonlarca dolar bağışlamayı teklif etti. İspanya’nın eski diktatörü Francisco Franco bu fikri destekledi, ancak katedralin piskoposu ve diğerleri buna karşı çıktı ve sonunda plan rafa kaldırıldı.
Córdoba, kabaca sekizinci yüzyılın sonlarından 10. yüzyıla kadar zirvesinde, Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında alışılmadık derecede barışçıl bir arada yaşama yeriydi. Bu dönemde bazen “la convivencia” olarak adlandırılan, Avrupa’nın her yerinden Yahudi ve Hıristiyan entelektüeller, İbranice, Yunanca ve Latince’den klasik metinler çevirerek ve tıp, felsefe, matematik ve astronomi çalışmalarını ilerleterek bu Mağribi iktidar koltuğuna geldiler.
Tarihçiler o zamanlar Endülüs’ün hoşgörüsünün boyutu konusunda tam bir mutabakat içinde değiller ve bugün bile La Mezquita’da kimin dua edeceği konusunda çatışmalar sürüyor. Ancak Córdoba Üniversitesi avukatı ve tarihçi Antonio Manuel Rodríguez Ramos, Cami-Katedral’den çok da uzak olmayan kahve içerken benimle yaptığı bir röportajda la convivencia’nın gerçek olduğunu savundu. “Burada, Córdoba’da, 500 metre içinde camiyi, St. Bartholomew kilisesini ve sinagogu bulacaksınız. Birlikte dua ettiler. Convivencia vardı ve Yahudiler ile Faslıların sınır dışı edilmesiyle sona erdi.”
Tüm Mağribi kalelerinin tacı, şehrin üzerinde bir serap gibi uçan Granada’daki muhteşem Alhambra’dır. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Granada üniversite öğrencileri, tapas barları, açık hava kafeleri, alışveriş bölgesi ve hatta kapalı çarşısıyla hareketlidir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Arka, dil, müzik ve mimarinin yanı sıra Moors, Endülüs tarımına ve mutfağına da damgasını vurdu. Tanıttıkları ürünler arasında, yetiştirilmeden önce bir ot olarak kabul edilen nar, patlıcan, nohut ve kuşkonmaz vardır, beyaz versiyonu şimdi bir İspanyol inceliğidir.
Genç bir Cordoban şefi olan Paco Morales, sıradan bir banliyö caddesinde Noor – ışık için Arapça – adlı restoranıyla kendisine iki Michelin yıldızı kazandı. Sadece Mağribi yüzyıllarında mevcut olan malzemeleri kullanarak çok çeşitli lezzetler sunuyor. “Kendimi çağdaş halifeler için yemek pişirdiğimi hayal ediyorum” dedi ve bir tanesini isimlendirdi. “Abdurrahman bugün yaşasaydı ne yemek isterdi?”
Bulutlarda bir kale
Tüm Mağribi kalelerinin tacı Granada’daki muhteşem Alhambra’dır. Şehrin üzerinde bir serap gibi, bulutların içinde bir kale gibi süzülüyor. Mukarna (bal peteği benzeri, süslemeli tonozlu) ve süslü beyaz alçı duvarlardan oluşan bu labirentte gezinmek, fildişi oymalı dev bir vitrine gerçeküstü bir yolculuk gibidir. Geniş kompleksin karmaşık bir geometrik oyun olarak düzenlendiği söylenir. Matematiğe yoğun bir şekilde odaklanıldığının kanıtı her yerdedir. Örneğin, kemerli tavanlara gömülü yıldız benzeri desenlerin yerleştirilmesi, sayısız karmaşık hesaplamayı gerektiriyordu – makineler tarafından değil, insan beyni tarafından.
Alhambra’daki Patio de los Leones veya Aslanlar Mahkemesi. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Alhambra’da matematiğe yoğun bir şekilde odaklanıldığının kanıtı her yerdedir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Washington Irving ve Henry Wadsworth Longfellow da dahil olmak üzere İngiliz ve Amerikalı yazarlar, Elhamra’nın (genellikle ay ışığının aydınlattığı) ihtişamını tanımlamaya çalışırken lirikleri cilaladılar. Hatta bazıları bir iki geceyi damlayan fıskiyeleri ve zarif kemerli revakları arasında karo zeminlerde uyuyarak geçirdi. Casa Morisca adında, Mağribi tarzı bir orta avluya sahip küçük bir otelde kaldık. Kalenin karşısındaki ve çok aşağısındaki bir tepede yer alır; burada, daha önce büyük yerleşkeyi ayakta tutan Darro Nehri, Paseo de los Tristes’in açık hava kafeleri boyunca akar.
Elhamra, İspanya’daki son Müslüman hükümdarlar olan Nasridlerin son kalesiydi. Anahtarlarını Katolik yöneticilere teslim etmeleri – törende hazır bulunan Kristof Kolomb ile Batı’ya doğru yola çıkmak üzere – 781 yıllık Mağribi İspanya’nın sonu oldu. Aynı zamanda, Müslüman Irak’ta büyümüş bir Hıristiyan olan annem gibi nesillerin bu hikayeyi dinleyerek büyüdüğü, ancak onun gibi hiç ziyaret etmeyen Arap dünyasında hala yankılanan bir isim.
Kulelerin altında, Granada üniversite öğrencileri, tapas barları ve açık hava kafeleri, bir alışveriş bölgesi, hatta kapalı bir çarşı ile dolup taşıyor. Burada küçük, şeffaf plastik kaplardan çıkan azafran’ın (Arapça ve İspanyolca safran için) kokusunu alabilirsiniz. Sadece Granada’da şehrin adının Arapça yazılı olduğu hediyelik eşya tişörtleri satan turist dükkanlarını gördüm.
Malaga’nın Alcazaba’sı, Alhambra’yı inşa eden aynı Mağribi hükümdarlar tarafından inşa edilmiştir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Kompleks, kıyıdaki yüksek artışlara, limana ve denize bakar ve bir dağa tırmanan güzel, tapas ve şarap yakan bir yürüyüştür. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Alhambra’nın karşısındaki tepedeki dik şeritlerde, ortaçağ Albaicín mahallesinin carmenleri (duvarlarla çevrili mülkler), muhteşem teraslı bahçelerinin ve muazzam manzaralarının reklamını yapmıyor. Mahallenin en tepesinde, Plaza Larga’da, bir pastelleria, şimdiye kadar yediğim kahveyle birlikte en delicesine şımartıcı kahvaltı ikramını satıyor – muhallebiyle kaplanmış ve içi sütlü bir pudingle doldurulmuş pandispanya, tıpkı bir tres leches keki gibi.
Kahvaltıdan sonra Costa del Sol’da İngilizler için favori bir sahil yeri olan ve aynı zamanda İspanya’daki en büyük Müslüman kale ve kale komplekslerinden birine ev sahipliği yapan Malaga’ya gittik. Orada, Malaga’nın Alcazaba’sının baş döndürücü bahçelerini ve kemerli revaklarını gezerek yarım gün geçirdik. Bileşik, Elhamra’yı inşa eden aynı Mağribi hükümdarlar tarafından inşa edilmiş ve kıyıdaki yüksek artışlara, limana ve denize bakmaktadır ve bir dağda tapas ve şarap yakan iyi bir yürüyüştür.
İspanya’nın liman kenti Tarifa’dan yolcular kısa bir feribotla yeni bir kıtaya gidebilir ve Fas’ın Tangier kentine ulaşabilirler. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Yazar için iki kıta, Afrika ve Avrupa arasındaki kısa, hikayeli geçiş uzun zamandır bir rüyaydı. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Yolculuğun son ayağında, gidebildiğimiz kadar güneye gittik. Başka bir kıtanın sınırının ana hatları – orijinal Moors’un Kuzey Afrika’daki anavatanı ve kovulan Yahudilerin ve Müslümanların çoğunun kaçtığı topraklar – yavaş yavaş Akdeniz’deki pusun içinde belirdi.
Elimizde pasaportlar, Tarifa’nın küçük limanında bir feribota bindik (adını Mağribi askeri komutanı, Tanım ibn Malik ve İngilizce ithalat vergileri kelimesinin kökeni, tarife). İki kıta arasındaki kısa, katlı geçiş uzun zamandır hayalimdi. 45 dakika boyunca, suyun yüzyıllarca süren göç ve kültürlerin harmanlanmasındaki rolünü düşünürken, geminin bordasını saran dalgaların etkisinde kaldım. Avrupa’yı geride bırakıp başka bir dünyaya, Fas, Tangier’e, sokakları hafızamdaki Bağdat gibi portakal çiçeği ve mazot kokan bir Arap şehri demirledik.
Fas’ın Arap şehri Tangier, İspanya’nın Tarifa şehrinden kısa bir feribot yolculuğunun ardından bekliyor. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
500 yıldan daha uzun bir süre önce İspanya’dan sınır dışı edilenlerin bazı torunları hala Fas’ın kuzey kıyı bölgelerinde yaşıyor. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
İspanya’dan sınır dışı edilenlerin torunları hala Fas’ın kuzey kıyı bölgelerinde yaşıyor (“Çocuklar Endülüs” adlı yeni bir belgeselde ele alındı). Hatta bazıları kayıp evlerinin gerçek veya sembolik anahtarlarına sahiptir. Bu torunlardan biri olan Abdel El Akel, bu ailenin en büyük erkeğinden yüzlerce yıldır aktarılan büyük bir demir anahtara sahiptir. Aile bilgisine göre, ilk El Akel, 1492’de Granada’dan kaçan ve Fas’ın Chefchaouen şehrinde ilk camiyi inşa eden varlıklı bir Nasrid inşaatçısıydı. El Akel aynı zamanda caminin adıdır.
İspanya, sınır dışı edilen Yahudilerin torunlarını ülkelerine geri göndermeyi teklif etti, ancak bazılarının istemesine rağmen bu daveti Müslümanlara sunmadı. Bay El Akel, İspanyol vatandaşlığı için hiçbir arzusu olmadığını söylüyor. Aile, sözde daha önce anahtarlarının hangi binada açıldığını bile bilmiyor. Ama beni Akdeniz kıyısında, Tétouan yakınlarındaki yazlık evinde buluşmaya davet eden, yalın, sakin, emekli bir mimar ve bankacı olan Bay El Akel, üç çocuğunu çocukluktan itibaren İspanyol okullarında okutarak aile mirasını yaşattı. İspanya’daki üniversitelere gittiler. Üçü de şimdi Granada’da yaşıyor ve çalışıyor – ailenin dört yüzyıl sonra geri dönen ilk üyeleri.
Anahtar Fas’ta kaldı.
Nina Burleigh bir gazeteci ve son olarak “Virus: Vaccinations, the CDC and the Hijacking of America’s Response to the Pandemic” kitabının yazarıdır.
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde Instagram , heyecan ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
Arap harfleriyle oyulmuş at nalı kemerler, anahtar deliği pencereleri ve bronz kapılar olan İspanya’dan bir yol var. Girdaplı kalelere, Akdeniz’e bakan Mağribi kalelerine ve Hıristiyanlar tarafından katedrallere dönüştürülen büyük camilere doğru kıvrılıyor.
Iraklı bir kadınla İsveçli-Amerikalı bir adamın çocuğu olarak, her zaman Batı ve Doğu’nun birleştiği ve birbirine karıştığı yerlere çekildim. Kuzey Afrika’nın su yoluyla sadece bir saat uzaklıkta olduğu İspanya’nın güney ucu da bu yerlerden biri.
Bir yaz ortası haftasında, kocam ve ben kendimizi Mağribi İspanya’sından geriye kalanlara, aklıma annemin memleketine yapılan çocukluk ziyaretlerinin görüntülerini, seslerini ve kokularını getiren yerlere daldık. Tarifa liman kenti Sevilla, Córdoba, Granada, Malaga ve son olarak Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Fas’ın Tangier kentine giden feribotla inanılmayacak kadar romantik bir yola girdik.
İspanya’daki Arap etkisi, İslam’ın kuruluşundan kısa bir süre sonra, Kuzey Afrika’dan Müslümanların Cebelitarık Boğazı’nı (Arapça “Tarık’ın kayası” anlamına gelen) geçtiği 700’lü yılların başlarına dayanmaktadır. Avrupalılar, Kuzey Afrika’nın Romalı adı olan Mauretania’dan sonra işgalcilere Moors adını verdiler. Yüzyıllar boyunca, Moors, o zamanlar Endülüs olarak adlandırdıkları bölgede İspanyol mimarisi, müziği, yemeği ve dilinde bir miras bıraktı. İspanya’nın en büyük kahramanı El Cid’in adı, Arapça yüceltici Sayid’den gelir. 16. yüzyıl romancısı Miguel de Cervantes, gezgin şövalye Don Kişot hakkındaki kurgusal öyküsünü, kurtarılmış bir Arapça el yazmasının çevirisi olarak çerçeveledi.
Kültürlerin buluştuğu ve kalıcı olduğu yer
Güneyin Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla’da yola çıktık, gün batımı sisi kilise kubbelerinin altın siluetlerini ve ufuk çizgisindeki eski minareleri yaptı. Hem Sevilla hem de Córdoba’dan akan yavaş, soluk yeşil nehre Guadalquivir denir – Arapça wadi-al-kabir veya büyük vadinin İspanyolca telaffuzu. İspanya’daki diğer birçok nehir, Guadalmedina ve Guadiana gibi vadi veya nehir yatağı için aynı Arapça kök kelimeyi içerir.
Sabah erkenden jet lag’a duble espresso ve bizcocho, tatlı, süngerimsi bir kek verdik, sonra Yahudilerin 500 yıl önce kovulmasına, eski evlerin saman ve saman rengine boyanmasına rağmen hala Yahudi mahallesi olarak adlandırılan yerde dolaştık. boğa kanı, Sevilla Katedrali ve Alcázar’a (Mağribi hükümdarlarının kalesi ve bahçeleri).
Hem Sevilla hem de Córdoba’dan akan yavaş, soluk yeşil nehre Guadalquivir denir – Arapça wadi-al-kabir veya büyük vadinin İspanyolca telaffuzu. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
UNESCO Mirası listesindeki ve dünyanın en büyük kiliselerinden biri olan Sevilla Katedrali, 12. yüzyıldan kalma Ulu Camii’nin yerine inşa edilmiştir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
UNESCO Mirası listesindeki ve dünyanın en büyük kiliselerinden biri olan Sevilla Katedrali, 12. yüzyıldan kalma Ulu Camii’nin yerine inşa edilmiştir. Katedralin devasa, karartılmış bronz kapısı, Kufi adı verilen karmaşık, geometrik Arapça hatlarla oyulmuştur ve bir at ekibinin geçmesine izin verecek kadar geniştir.
Endülüs genelinde, Hıristiyan ve Müslüman mimarisi arasında kesin bir çizgi yoktur. Sonunda Moors’u fetheden ve 1492’den başlayarak Engizisyon sırasında Müslümanları ve Yahudileri sınır dışı eden İspanyol Hıristiyanları , tüm Mağribi işini yıkmadı. Mudéjar (Hıristiyanların bir süreliğine kalmasına izin verdiği Müslümanlara da atıfta bulunan bir kelime) adlı bir tasarım tarzında Müslüman dekoratif motifleri kendi mimarilerine uyguladılar. . Sevilla’da ziyaret ettiğimiz bir manastırda, örneğin, haleli azizlerin ve çarmıha gerilmiş bir İsa’nın simgeleri, karmaşık ahşap işlemeli desenlerle tavanların altında asılıdır. İki kültür ve onların üslup farklılıkları – karmaşık geometri için İslami tercih ve canlı yaratıkların Hıristiyan tasviri – yan yana var.
Bir arada yaşama ve ilerleme yeri
Sevilla’dan Guadalquivir boyunca doğuya, “dünyanın süsü” olarak adlandırılan Córdoba’ya gittik. Córdoba’daki ilk gecemiz, şafaktan hemen önce açık bir otel penceresinden sızan titrek bir feryatla uyandık. Bir anlığına, çocukluğumun Bağdat yazına geri dönmüştüm, büyükannemin evinin çatısında cibinlikli küçük yataklarda uyurken, aynı ses beni yıldızların aydınlattığı gecede uyandıracaktı.
İspanya’nın en büyük bölgesi Endülüs’ün Hristiyanlaştırılmış minarelerinden yüzyıllardır Müslümanları namaza çağıran müezzinler ses çıkarmadı. Ama flamenko’nun duendesi – ve belki de tesadüfen değil – kulağa hemen hemen aynı geliyor. Duende, ruh, sihir, tutku anlamına gelen karmaşık bir İspanyolca kelimedir. Aynı zamanda İspanya’nın özel halk müziğindeki hüzünlü, sözsüz şarkı söylemenin adıdır.
Córdoba Camii-Katedrali, La Mezquita olarak da bilinir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
İslam ve Hıristiyanlık arasındaki fiziksel ve ruhsal zıtlıklar, Córdoba Camii-Katedrali’nin duvarlarına gömülüdür. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Müzikologlar flamenko’nun kökeninden emin değiller. 19. yüzyıl Endülüs tarihçisi Blas Infante tarafından önerilen bir etimoloji, flamenko kelimesinin Arapça kırsal gezgin anlamına gelen kelimelerden geldiğidir. Kuşkusuz, duygusal keskinlik, yedi yüzyıllık bir arada yaşamanın ardından İspanya’dan atılan yüz binlerce Yahudi ve Müslüman’ın insani ve kültürel kayıplarını ve hayaletlerini çağrıştırıyor.
Córdoba Camii-Katedrali veya La Mezquita, bir başka UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Burada İslam ve Hıristiyanlık arasındaki fiziksel ve ruhsal zıtlıklar duvarlara gömülüdür. Yaklaşık 261.000 metrekarelik büyük cami 784 yılında inşa edilmiş ve daha sonra halifeler olarak bilinen sonraki nesil Müslüman yöneticiler tarafından genişletilmiştir. 365 kırmızı-beyaz çizgili kemeri destekleyen 856 sütundan oluşan bir orman olan Avrupa’nın ilk ve en büyük camilerinden biriydi. Sütunların düzeni, değişen çapraz çizgilerin yanılsamasını verir. Sadelik ve genişlik, sonsuzluğa dalmak için süslenmemiş bir boşluğu, ülkü’yü çağrıştırır. Renkli tek merkezin önünde duran, parlak, gerçeküstü mihrap (camilerde bulunan, Mekke’ye bakan dua nişi), değerli taşlarla işlemeli, güneşe bakmak gibidir.
Córdoba, kabaca sekizinci yüzyılın sonlarından 10. yüzyıla kadar zirvesinde, Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında alışılmadık derecede barışçıl bir arada yaşama yeriydi. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
16. yüzyıl İspanyol Katolikleri, İslam mimarisinin bu simgesinin ortasına Gotik bir katedral yerleştirdi. Bugün, bu kemerler ormanının kalbinde, çarmıhtaki İsa, uzun gümüş ve altın şamdanlarla çevrili merkezi bir nefin üzerinde asılıdır. İslami anahtar deliği şeklindeki nişlerden taçlı, yaldızlı alçı Madonnas görünüyor. Dış duvarlar boyunca uzanan düzinelerce revak tuğla ile örülmüştür ve azizlerin kemiklerini ve mumla aydınlatılmış sunakları tutan karanlık, kapılı odalara bölünmüştür. Yakındaki çan kulesinin tepesinden bakıldığında (birkaç avroya tırmanılabilen eski minare), Gotik payandalı uzaylı bir uzay gemisi çatının ortasına inmiş gibi görünüyor.
Müslümanların Katolik Kilisesi tarafından Cami-Katedral içinde dua etmeleri yasaklanmıştır. 1970’lerin başında, Suudi hükümeti, katedrali camiden çıkarıp yakınına inşa etmesi için İspanya’ya milyonlarca dolar bağışlamayı teklif etti. İspanya’nın eski diktatörü Francisco Franco bu fikri destekledi, ancak katedralin piskoposu ve diğerleri buna karşı çıktı ve sonunda plan rafa kaldırıldı.
Córdoba, kabaca sekizinci yüzyılın sonlarından 10. yüzyıla kadar zirvesinde, Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında alışılmadık derecede barışçıl bir arada yaşama yeriydi. Bu dönemde bazen “la convivencia” olarak adlandırılan, Avrupa’nın her yerinden Yahudi ve Hıristiyan entelektüeller, İbranice, Yunanca ve Latince’den klasik metinler çevirerek ve tıp, felsefe, matematik ve astronomi çalışmalarını ilerleterek bu Mağribi iktidar koltuğuna geldiler.
Tarihçiler o zamanlar Endülüs’ün hoşgörüsünün boyutu konusunda tam bir mutabakat içinde değiller ve bugün bile La Mezquita’da kimin dua edeceği konusunda çatışmalar sürüyor. Ancak Córdoba Üniversitesi avukatı ve tarihçi Antonio Manuel Rodríguez Ramos, Cami-Katedral’den çok da uzak olmayan kahve içerken benimle yaptığı bir röportajda la convivencia’nın gerçek olduğunu savundu. “Burada, Córdoba’da, 500 metre içinde camiyi, St. Bartholomew kilisesini ve sinagogu bulacaksınız. Birlikte dua ettiler. Convivencia vardı ve Yahudiler ile Faslıların sınır dışı edilmesiyle sona erdi.”
Tüm Mağribi kalelerinin tacı, şehrin üzerinde bir serap gibi uçan Granada’daki muhteşem Alhambra’dır. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Granada üniversite öğrencileri, tapas barları, açık hava kafeleri, alışveriş bölgesi ve hatta kapalı çarşısıyla hareketlidir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Arka, dil, müzik ve mimarinin yanı sıra Moors, Endülüs tarımına ve mutfağına da damgasını vurdu. Tanıttıkları ürünler arasında, yetiştirilmeden önce bir ot olarak kabul edilen nar, patlıcan, nohut ve kuşkonmaz vardır, beyaz versiyonu şimdi bir İspanyol inceliğidir.
Genç bir Cordoban şefi olan Paco Morales, sıradan bir banliyö caddesinde Noor – ışık için Arapça – adlı restoranıyla kendisine iki Michelin yıldızı kazandı. Sadece Mağribi yüzyıllarında mevcut olan malzemeleri kullanarak çok çeşitli lezzetler sunuyor. “Kendimi çağdaş halifeler için yemek pişirdiğimi hayal ediyorum” dedi ve bir tanesini isimlendirdi. “Abdurrahman bugün yaşasaydı ne yemek isterdi?”
Bulutlarda bir kale
Tüm Mağribi kalelerinin tacı Granada’daki muhteşem Alhambra’dır. Şehrin üzerinde bir serap gibi, bulutların içinde bir kale gibi süzülüyor. Mukarna (bal peteği benzeri, süslemeli tonozlu) ve süslü beyaz alçı duvarlardan oluşan bu labirentte gezinmek, fildişi oymalı dev bir vitrine gerçeküstü bir yolculuk gibidir. Geniş kompleksin karmaşık bir geometrik oyun olarak düzenlendiği söylenir. Matematiğe yoğun bir şekilde odaklanıldığının kanıtı her yerdedir. Örneğin, kemerli tavanlara gömülü yıldız benzeri desenlerin yerleştirilmesi, sayısız karmaşık hesaplamayı gerektiriyordu – makineler tarafından değil, insan beyni tarafından.
Alhambra’daki Patio de los Leones veya Aslanlar Mahkemesi. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Alhambra’da matematiğe yoğun bir şekilde odaklanıldığının kanıtı her yerdedir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Washington Irving ve Henry Wadsworth Longfellow da dahil olmak üzere İngiliz ve Amerikalı yazarlar, Elhamra’nın (genellikle ay ışığının aydınlattığı) ihtişamını tanımlamaya çalışırken lirikleri cilaladılar. Hatta bazıları bir iki geceyi damlayan fıskiyeleri ve zarif kemerli revakları arasında karo zeminlerde uyuyarak geçirdi. Casa Morisca adında, Mağribi tarzı bir orta avluya sahip küçük bir otelde kaldık. Kalenin karşısındaki ve çok aşağısındaki bir tepede yer alır; burada, daha önce büyük yerleşkeyi ayakta tutan Darro Nehri, Paseo de los Tristes’in açık hava kafeleri boyunca akar.
Elhamra, İspanya’daki son Müslüman hükümdarlar olan Nasridlerin son kalesiydi. Anahtarlarını Katolik yöneticilere teslim etmeleri – törende hazır bulunan Kristof Kolomb ile Batı’ya doğru yola çıkmak üzere – 781 yıllık Mağribi İspanya’nın sonu oldu. Aynı zamanda, Müslüman Irak’ta büyümüş bir Hıristiyan olan annem gibi nesillerin bu hikayeyi dinleyerek büyüdüğü, ancak onun gibi hiç ziyaret etmeyen Arap dünyasında hala yankılanan bir isim.
Kulelerin altında, Granada üniversite öğrencileri, tapas barları ve açık hava kafeleri, bir alışveriş bölgesi, hatta kapalı bir çarşı ile dolup taşıyor. Burada küçük, şeffaf plastik kaplardan çıkan azafran’ın (Arapça ve İspanyolca safran için) kokusunu alabilirsiniz. Sadece Granada’da şehrin adının Arapça yazılı olduğu hediyelik eşya tişörtleri satan turist dükkanlarını gördüm.
Malaga’nın Alcazaba’sı, Alhambra’yı inşa eden aynı Mağribi hükümdarlar tarafından inşa edilmiştir. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Kompleks, kıyıdaki yüksek artışlara, limana ve denize bakar ve bir dağa tırmanan güzel, tapas ve şarap yakan bir yürüyüştür. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Alhambra’nın karşısındaki tepedeki dik şeritlerde, ortaçağ Albaicín mahallesinin carmenleri (duvarlarla çevrili mülkler), muhteşem teraslı bahçelerinin ve muazzam manzaralarının reklamını yapmıyor. Mahallenin en tepesinde, Plaza Larga’da, bir pastelleria, şimdiye kadar yediğim kahveyle birlikte en delicesine şımartıcı kahvaltı ikramını satıyor – muhallebiyle kaplanmış ve içi sütlü bir pudingle doldurulmuş pandispanya, tıpkı bir tres leches keki gibi.
Kahvaltıdan sonra Costa del Sol’da İngilizler için favori bir sahil yeri olan ve aynı zamanda İspanya’daki en büyük Müslüman kale ve kale komplekslerinden birine ev sahipliği yapan Malaga’ya gittik. Orada, Malaga’nın Alcazaba’sının baş döndürücü bahçelerini ve kemerli revaklarını gezerek yarım gün geçirdik. Bileşik, Elhamra’yı inşa eden aynı Mağribi hükümdarlar tarafından inşa edilmiş ve kıyıdaki yüksek artışlara, limana ve denize bakmaktadır ve bir dağda tapas ve şarap yakan iyi bir yürüyüştür.
İspanya’nın liman kenti Tarifa’dan yolcular kısa bir feribotla yeni bir kıtaya gidebilir ve Fas’ın Tangier kentine ulaşabilirler. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Yazar için iki kıta, Afrika ve Avrupa arasındaki kısa, hikayeli geçiş uzun zamandır bir rüyaydı. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
Yolculuğun son ayağında, gidebildiğimiz kadar güneye gittik. Başka bir kıtanın sınırının ana hatları – orijinal Moors’un Kuzey Afrika’daki anavatanı ve kovulan Yahudilerin ve Müslümanların çoğunun kaçtığı topraklar – yavaş yavaş Akdeniz’deki pusun içinde belirdi.
Elimizde pasaportlar, Tarifa’nın küçük limanında bir feribota bindik (adını Mağribi askeri komutanı, Tanım ibn Malik ve İngilizce ithalat vergileri kelimesinin kökeni, tarife). İki kıta arasındaki kısa, katlı geçiş uzun zamandır hayalimdi. 45 dakika boyunca, suyun yüzyıllarca süren göç ve kültürlerin harmanlanmasındaki rolünü düşünürken, geminin bordasını saran dalgaların etkisinde kaldım. Avrupa’yı geride bırakıp başka bir dünyaya, Fas, Tangier’e, sokakları hafızamdaki Bağdat gibi portakal çiçeği ve mazot kokan bir Arap şehri demirledik.
Fas’ın Arap şehri Tangier, İspanya’nın Tarifa şehrinden kısa bir feribot yolculuğunun ardından bekliyor. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
500 yıldan daha uzun bir süre önce İspanya’dan sınır dışı edilenlerin bazı torunları hala Fas’ın kuzey kıyı bölgelerinde yaşıyor. Kredi… The New York Times için Emilio Parra Doiztua
İspanya’dan sınır dışı edilenlerin torunları hala Fas’ın kuzey kıyı bölgelerinde yaşıyor (“Çocuklar Endülüs” adlı yeni bir belgeselde ele alındı). Hatta bazıları kayıp evlerinin gerçek veya sembolik anahtarlarına sahiptir. Bu torunlardan biri olan Abdel El Akel, bu ailenin en büyük erkeğinden yüzlerce yıldır aktarılan büyük bir demir anahtara sahiptir. Aile bilgisine göre, ilk El Akel, 1492’de Granada’dan kaçan ve Fas’ın Chefchaouen şehrinde ilk camiyi inşa eden varlıklı bir Nasrid inşaatçısıydı. El Akel aynı zamanda caminin adıdır.
İspanya, sınır dışı edilen Yahudilerin torunlarını ülkelerine geri göndermeyi teklif etti, ancak bazılarının istemesine rağmen bu daveti Müslümanlara sunmadı. Bay El Akel, İspanyol vatandaşlığı için hiçbir arzusu olmadığını söylüyor. Aile, sözde daha önce anahtarlarının hangi binada açıldığını bile bilmiyor. Ama beni Akdeniz kıyısında, Tétouan yakınlarındaki yazlık evinde buluşmaya davet eden, yalın, sakin, emekli bir mimar ve bankacı olan Bay El Akel, üç çocuğunu çocukluktan itibaren İspanyol okullarında okutarak aile mirasını yaşattı. İspanya’daki üniversitelere gittiler. Üçü de şimdi Granada’da yaşıyor ve çalışıyor – ailenin dört yüzyıl sonra geri dönen ilk üyeleri.
Anahtar Fas’ta kaldı.
Nina Burleigh bir gazeteci ve son olarak “Virus: Vaccinations, the CDC and the Hijacking of America’s Response to the Pandemic” kitabının yazarıdır.
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde Instagram , heyecan ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun Daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak için.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.