dunyadan
Aktif Üye
Umman’da Yalnız Bir Kadın: Arap Kıyısı Boyunca Üç Hafta
Tuzun nerede bittiğini ve gökyüzünün nerede başladığını zar zor anlayabiliyordum.
Umman’ın en büyük adası olan Masirah’a gidiyordum ki çevredeki arazi devasa bir tuz düzlüğüne dönüştü. Yolun kenarında, iki Bangladeşli işçi, sıvı ve mineral karışımında ayak bileklerine kadar tuz pullarını piramit şeklindeki yığınlara itiyordu. Ben de içeri girdim, ufuk turuncu-pembe bir pusla bulanıklaştı.
Bangladeşli bir işçi olan Jahanget, sabkhalara veya tuz düzlüklerine yansıyan öğlen güneşinde tuz topluyor.
Sonunda vapura ulaştım ve denizde bir saatten fazla bir süre sonra Masirah’a vardım. Papyon şeklindeki adanın batı kıyısından aşağı doğru sürmeye başladım, gün batımına kadar güney noktasına yaklaşık 40 millik bir mesafeye varmayı umuyordum. Limandan uzaklaştıkça daha az insan gördüm – ta ki Bu Rasas Plajı’nın kumlarına doğru çekene kadar kimse yoktu. SUV’umun bagajı denize açık, kilometrelerce tek ışık yayan, küçük kıyı yaratıklarının su kenarına doğru sürtündüğünü duyabiliyordum.
Yalnız başıma, kum ve deniz arasındaki sınırı geçerek yürüyüşümün orta noktasına ulaşmıştım.
Çocuklar Shannah Limanı yakınında strafor bloklarda oynuyorlar.
Masirah Adası’na giden feribotta Ummanlı üç genç kadın.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Umman Sultanlığı’nın Covid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırmasından üç ay sonra, uçaktan uçtum. Paris’teki ev, güneyden kuzeye Umman kıyı şeridinin tamamını keşfetmeyi amaçlayan güneydeki Salalah şehrine.
Önümüzdeki üç hafta boyunca, Arap Yarımadası’nın kenarında yalnız seyahat edecek, 2.600 milden fazla yol kat edecek, doğaçlama kamp alanları yapacak, vasat bir başarıyla off-road yapacak, uzaklara ulaşmak için kiralık arabamı feribotlara yükleyecektim. adalar, askeri kontrol noktalarından geçerek ve nihayet Umman’ın kuzey ucuna ve dünyanın jeopolitik olarak en çekişmeli ve dikkatle izlenen su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın sularına ulaşıyor.
Sabahın erken saatlerinde Fazayah Plajı’nda yazarın yatağından ve arka camdan görünüm.
Sakinleri pan-Arap terimi olan “khaleeji” ile Umman Sultanlığı olarak geçen Arap Yarımadası’nın görüntülerini canlandırdığınızda belki de akla gelen ilk ülke değildir. Suudi Arabistan’ın dünya sahnesindeki varlığı son yıllarda baskın hale geldi; hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Katar uluslararası alanda siyasi ve kültürel izlenimler bıraktı; ve tüm dünya Yemen’de devam eden iç savaşı dehşet içinde izledi.
Yine de Umman tarafsız ve genellikle sakin bir yer olarak itibarını besledi, hatta Obama yönetimi sırasında ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler için bir kanal olarak hizmet etti. Ülke, 1970’lerde reformist bir oğlun babasını yeni padişah olmak için görevden aldığı İngiliz destekli darbeden bu yana uluslararası cephede çok az dalga yarattı. Lider – 2020’de ölen Umman Sultanı Kabus bin Said – daha sonra Umman’ı dönüştürerek mutlak monarşiyi korurken kitlesel modernleşmeyi hızlandırdı.
Benim için göreli sakinlik onun en çekici özelliklerinden biriydi. Bu ve onun eşsiz iklimi. Konumu nedeniyle Umman, Arap dünyasında, manzarayı gür yeşile çeviren, dağları şelalelerle dolduran, vadileri (vadileri veya nehir yataklarını) tatlı suyla dolduran bir khareef (muson) mevsimi yaşayan ender ülkelerden biridir. kalın bir sis ülkenin güney valiliklerini dinlenmek için getiriyor. Umman’ın gerçekten bir sezon sonu yok. Khareef, khaleejiler arasında popülerdir ve kış aylarında saltanat daha fazla Avrupalı ve Hintli turist alır. Khareef’i özlediğim için kumsal macerasının ülkü zamanı gelmişti.
Sharqiya Kumları içindeki kum tepeleri, eskiden Wahiba Kumları olarak bilinirdi, başkent Maskat’ın yaklaşık 150 mil güneyinde.
Umman kıyı şeridinin tamamını gezmeye adadığım için, Rub al Khali ile ünlü Umman iç kesimlerinden bahsetmek istiyorum. veya Boş Mahalle, dünyanın en büyük sürekli kum çölü olarak kabul edilir ve Umman, Yemen, BAE ve Suudi Arabistan’a yayılan yaklaşık 250.000 mil karelik kesintisiz kum tepelerinden oluşur. Ve tüm sahil şeridini sürmek için inatçı bir taahhütle, yolculuğa resmi olarak başlamak için Salalah’ın yaklaşık üç saat batısında Yemen sınırına sürdüm.
Sınıra giden yol tehlikeliydi, yol Dhofar Dağları’na çıkarken tekrar eden dönüşlerle doluydu. Ve Yemen’e yaklaştıkça yolun kalitesi önemli ölçüde bozuldu.
Sarfayt kasabası yakınlarındaki sınır kapısı pek heybetli değildi: gölgesinde kum rengi bir SUV bulunan, kamuflaj ağlarıyla kaplanmış ve güneşten sararmış oluklu demir panelli derme çatma bir kulübe. Ne yazık ki, hiçbir tabela yoktu. Bu, Aralık 2013’ten bu yana, iç savaş başlamadan kısa bir süre önce Yemen’e en yakın olduğum andı. Kulübedeki meslektaşlarıyla görüştükten sonra, gardiyan, Umman ve Yemen arasındaki insansız topraklarda bir U dönüşü tamamlamama izin verdi. Ve bununla birlikte yolculuğum resmen başlamış oldu.
Yemen’e en yakın sınır kasabaları olan Dhalkut ile Sarfayt arasındaki yolda geri dönüşler.
Kuzeye yaptığım yolculukta ilk yaptığım şey karak adında bir fincan ılık sütlü çay içmek için yukarı çekmek oldu. baharatlarla yapılmış bir Umman favorisi – bulabildiğim en yakın yerde. Burada, dağlarda önemli ölçüde daha soğuk ve rüzgarlıydı.
Akşam olduğunda sınırdan yaklaşık 65 mil uzaklıktaki Fazayah Plajı’na ulaştım. Vahşi kamp, Umman’da meşrudur; herhangi bir kamu arazisinde çadır kurma hakkı vardır. Kiralık aracımı almadan önce arka sıraların kaldırılmasını talep ettim ki bu da bana arkada yatma seçeneği sunuyordu. O gece, bagajı açık tuttum, uyku tulumuma girdim, dalgaları dinledim. Sabah ben yüzerken inekler kumsalda yürüdü; daha sonra dağ yolunu kapattıkları için 47. Otobana geri dönene kadar bekledim.
Fazayah Plajı’na bakan yol kenarında inekler.
Yolculuğum dalgalı bölümlerde ilerledi: İzolasyon ve tefekkür dönemlerini, güvencesiz durumlarda aşırı odaklanma anları izledi, sonra sallandı cömert kültürel alışverişlerde bulunmak.
Uzakta Qamar Dağı’nın belirdiği Mughsail Plajı’nda, açık yeşil ve mavi sulardan oluşan sığ havuzlar, tek hörgüçlü Arap develeri ya da tek hörgüçlü Arap develeri kıyı boyunca yürürken, kumda ceplerde toplanmış, siluetleri belirmişti. turuncu bir güneş tarafından. Keçi ayağı adı verilen bir asma ipi, kumu süsleyen pembe çiçekleri ile sahili çaprazladı.
Güneş bulanık bir pus haline gelirken, geleneksel giyimli bir çift kıyı şeridinde çıplak ayakla yürüdü, adam bir bulaşıkdasha (bilek boyunda yakasız tunik) ve kuma (yuvarlak işlemeli bir başlık) giydi ve abaya (uzun siyah pelerin) ve tesettürlü kadın.
Tek hörgüçlü develer, Dhofar sıradağlarının bir omurgası boyunca yürürler.
Khor Rori arkeolojik alanında, 40’lı yaşlarının ortalarında görünen bir adamla tanıştım. Bir konuşma başlattık ve benim Yemen kökenli olduğumu öğrendiğinde bana ısındı. Birkaç sigarasını içip yanına oturdum.
Yahudi mirasımdan büyülendi, tanıştığı ilk Yahudi olduğumu söyledi ve birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Sonra, sanki Yahudiliğimin kanıtına ihtiyacı varmış gibi, İbranice birkaç isim yazmamı istedi, ben de öyle yaptım. Numaraları değiştirdik ve o akşam yemekte buluşmayı planladık.
Şelaleleriyle ünlü Wadi Darbat’ı ziyaret ettikten sonra, yeni arkadaşımın tam konumu paylaşmak için telefonuma bir iğne düşürdüğü Mirbat’a gittim. Paket servisi sipariş etmişti ve biz de poşetleri sahile götürdük, orada bir minder serdi ve geleneksel şekilde mutfak eşyaları yerine sağ ellerimizi kullanarak bağdaş kurup oturduk. Tavuk biryani yemeğimizi bitirdikten sonra, okyanusun taşlara çarptığı kayalara çıktık. Islanmadan gidebildiğimiz kadar uzağa gittik, rahatça arkamıza yaslanacak bir yer bulduk. Ve sonra, sanki eski dostlar gibi, gökyüzüne bakarak din de dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında uzun uzun konuştuk.
Antik müstahkem liman kenti Sumhuram’ın kalıntılarının Aden Körfezi’ne açılan bir haliç üzerinde yer aldığı Khor Rori arkeolojik alanı. Site, İslam öncesi bir yerleşim yeri, tütsü üretim merkezi ve tütsü ticareti için bir limandı.
Ertesi gün, hareketli Sadah köyünde kahve içmek için durdum. Oturur oturmaz, yakındaki bir masada oynayan mahalleli çocukların ilgisini çekti – muhtemelen asi (ve açık) saçlarım, batılı (mütevazı olsa da) kıyafetlerim ve belli belirsiz tanıdık yüz hatlarım. Kızlar bana el salladı, erkekler suratlarını asıp yüksek sesle şakalar yaptılar, açıkçası benim pahasına arsızca güldüler. Bu alışverişler yolda en sevdiğim anlardan biri: Ortak bir dil yok, her iki taraf için de doğal bir kazanç yok, sadece her tarafta biraz merak, el işaretleri ve kaygısız kahkahalarla dolu.
Batılı giysiler içinde bir adam ve küçük kızı etkileşimimize katıldı. Kendini Sadah’ın yerlisi olarak tanıttı ve şehrin en güzel manzarasına sahip bir restoran önerdi. Ali diye hitap etmemi isteyerek daha sonra Umman’da seçkin bir askeri birliğin mensubu olduğunu söyledi.
Otoyoldan bakıldığında sazlık sıralarıyla Khor Sanq vahası.
Hindistan, Kerala’dan bir aile Wadi Darbat’taki şelaleleri ziyaret ediyor. Khareef sırasında ziyaretçiler farklı katmanlardaki havuzlar arasında dolaşabilirler.
Ali, Natef Şelaleleri’ne bir araba sürmeyi teklif etti, burada yerel bir kişinin tarif ettiği gibi, “suyun dağlardan geldiği gibi geliyor. göz yaşları.” Sabahları tuzlu suda geçirdiğimden çok farklı hissettiren tatlı suda yıkandım.
Kururken, günün erken saatlerinde paylaştığımız konuşmayı hatırladım. “Ben deliyim, sen delisin,” dedi ikimiz de gülerken. Ortak dil becerilerimizin sınırlarıyla sınırlı olan Ali’nin kastettiği şey, tek başına seyahat eden bir kadın olduğumdu, bu onun için kesinlikle çılgınca ve aynı zamanda cesur bir fikirdi. Bunu mesleğine benzetiyordu: hem cesur hem de biraz çılgın olduğunu bildiği yüksek irtifa askeri paraşütle atlama. (Atlayışlarının videolarını görmüştüm.)
Diğer bir deyişle: Bu Ali’ydi, bana iltifat ediyordu.
Wadi Al Arbeieen’e giren ve çıkan, hava koşullarının genellikle hava koşullarına bağlı olarak değiştiği dar ve tehlikeli bir yol.
Birkaç gün sonra, güneş doğmadan Bar al Hikman’a ulaşmak için Al Khaluf’un Şeker Tepeleri’nde yoldan çıkıyordum. . Aniden, SUV’m ilerlemeyi bıraktı; tekerlekler yerinde dönerek her yöne kum gönderir. Araba beyaz topaklara battı. Boşuna kendimi kazmaya çalıştım ama beyhudeydi. Ali’yi aramadan önce tereddüt ettim. Ali’ye iğneyi bıraktıktan 30 dakika sonra, Ali’nin birliğinden iki arkadaş – yalınayak, bulaşık makinesi ve (işlemeli başörtüsü) giymiş – 90’ların kum renginde eski bir kamyonda durdu.
Cilt dakika sonra, bunu daha önce defalarca yapmış kişilerin pratiğiyle çok daha büyük olan aracımı çukurdan çıkarıp tekrar asfalta sürdüler. Bana kamplarında gecelemem için bir yer önerdiler ama ben yeterince zamanlarını almıştım. Vedalaştık ve ellerimi bolca şükrans (teşekkürler) diye dua edercesine birbirine bastırarak beni yoluma gönderdiler. Aşırı şanslı hissederek, yakınlarda kolayca erişilebilen bir plaj buldum, bagaja yayıldım ve bayıldım.
Ertesi sabah, muhteşem beyaz kumlu plajda yürüdüm, her şey için minnettar hissederek suya oturdum ve önceki gece beni neredeyse yutan kum tepelerine baktım.
Çocuklar Al Wusta Valiliği’ndeki Al Khaluf’un beyaz Şeker Kum Tepeleri’ne koşarlar.
Kuzeyde ne kadar uzağa gidersem, arazi o kadar sarplaşıyordu — daha taşlı, daha az düz. Sur liman kentinden bir saat kuzeyde, Bimmah Düdeni yakınlarındaki uzun sahil şeridini bölen birçok küçük koy beni büyüledi. Aralarında dokunarak, devasa beyin mercanı parçalarına ve sabah güneşinin taşlara pastel vurguları yansıtma biçimine hayran kaldım.
Maskat Valiliği’nde, garra balıklarının ziyaretçilerin ölü derisini kemirdiği Bimmah Düdeni.
Yolculuğuma tam olarak iki hafta kala, aralıklı olarak affetmeyen kıyı arazisinden sadece kısa aralarla, bir park yerine park ettim. Umman’ın başkenti Maskat’ın gösterişli bir köşesinde zarif palmiye ağaçlarıyla çevrili mükemmel bakımlı cadde ve yorgun benliğimi uluslararası bir kahve zincirine doğru yürüdüm.
2022’yi Tanımlayacak Seyahat Trendleri
Kart 1 / 7
İleriye bakmak. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler koronavirüs kısıtlamalarını gevşetirken, seyahat endüstrisi bu yılın seyahatin uğultulu bir şekilde geri döneceği yıl olmasını umuyor. Beklemeniz gerekenler:
Hava yolculuğu. Geçen yıla kıyasla çok daha fazla yolcunun uçması bekleniyor, ancak yine de yurt dışına seyahat ediyorsanız en son giriş koşullarını kontrol etmeniz gerekecek.
Konaklama. Pandemi sırasında birçok gezgin kiralık konutların sunduğu mahremiyeti keşfetti. Oteller, şık uzun süreli konaklama tesisleri, sürdürülebilir seçenekler, çatı barları ve ortak çalışma alanları sunarak yeniden rekabet etmeyi umuyor.
Kiralık araba. Gezginler daha yüksek fiyatlar ve daha yüksek kilometreli eski arabalar bekleyebilirler, çünkü şirketler filolarını henüz genişletememişlerdir. Alternatif mi arıyorsunuz? Araba paylaşım platformları daha uygun fiyatlı bir seçenek olabilir.
Geziler. Yılın inişli çıkışlı başlamasına rağmen, Omicron’un yükselişi sayesinde gemi seyahatlerine olan talep yüksek kalmaya devam ediyor. Lüks keşif seferleri şu anda özellikle çekici çünkü genellikle daha küçük gemilerde seyrediyorlar ve kalabalık yerlerden uzaklaşıyorlar.
Hedefler. Şehirler resmen geri döndü: Gezginler, Paris veya New York gibi bir metropolün manzaralarına, ısırıklarına ve seslerine dalmak için can atıyor. Daha dinlendirici bir zaman için, ABD’deki bazı tatil köyleri, bir tatil planlamanın tahminini ortadan kaldıran neredeyse her şey dahil bir modele öncülük ediyor.
Deneyimler. Cinsel sağlığı merkeze alan seyahat seçenekleri (çiftlerin inzivaya çekildiklerini ve yakınlık koçlarıyla deniz kıyısındaki seansları düşünün) popüler hale geliyor. Bu arada, eğitim eğilimi olan geziler, çocuklu aileler tarafından giderek daha fazla aranıyor.
Sultan Kabus Ulu Camii’ni ziyaret etmeyi umarak, Müslüman olmayan ziyaretçiler için pencereyi kaçırdım. Bunun yerine, çevredeki bahçelerde yürüdüm. BAE sınırına yakın bir sahil kasabası olan Shinas’a gitmek için Maskat’tan ayrıldığımda akşam olmuştu ve yolculuğuma devam ederken kıyı şeridini noktalayan gaz alevlerini saydım.
Hürmüz Boğazı’na bakan Khasab Limanı’ndaki ticari tekneler.
Güney Umman’da popüler bir turistik bölge olan Marneef Mağarası’ndan su görünümü.
Ertesi sabah, kahvaltı için küçük, mütevazı bir kafe buldum. İki tarafı açık olan köşe dükkanı, çok takdir edilen bir esinti sağlıyor. Güney Asyalı işçilerden oluşan bir sabah kalabalığına katıldım, sessizce şezlonglarını içip chapatislerini yerken, tepedeki televizyona bayıldım, hepimizin paylaştığı plastik masalara birkaç sinek kondu. Çayına bir adamdan birinin chapatisini yazdığını gördüm ve ben de aynısını yaptım. Yarı kötü değil. Yemekten sonra erkekler dükkânın ortasındaki lavaboya yaklaşır, ellerini ve ağızlarını yıkar, sonra dükkânın sağladığı ince mumlu kağıdı kullanarak kendilerini kuruturlardı. ben de peşinden gittim.
Bu tür dükkanlar, çoğunluğu Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelen yabancı işçilerin nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğu bir ülkedeki toplulukların temelini oluşturan saltanatın her yerinde bulunabilir. (Umman’da ve komşularının çoğunda, pandemi, ağırlıklı olarak göçmen işgücüne dayanan Körfez ülkelerinde var olan birçok eşitsizlik hakkında bir hesaplaşmaya yol açtı.)
Bir deve çobanı olan Hasan, iki buzağı içeren sürüsünün yanında yürürken cep telefonuyla konuşuyor.
Sonunda Umman’ın Hürmüz Boğazı ile sınır komşusu olan 11 valiliğinin en kuzeyindeki Musandam’a gitmeye hazırdım. ülkenin geri kalanı bir tükürük Emirati toprakları tarafından. Musandam, yeşil-mavi koyları kucaklayan güzel çorak fiyortlara, sivri dağ sıralarına ve yalnızca tekneyle ulaşılabilen küçük köyleri ortaya çıkaran koylara sahiptir. Khasab liman kenti, kuzeyde Arap Yarımadası’nın kenarı boyunca ve burun çevresinde Hürmüz Boğazı’na giden Şinas’tan dört saatlik bir feribot yolculuğu mesafesindedir.
Vapurdan şehre indim ve merakın beni Khasab Sahil Yolu boyunca yönlendirmesine izin verdim, yavaş yavaş nihai hedefime yaklaşıyorum. Musandam dağ manzaraları ürkütücüydü, tam karşılarında inşa edilmiş birkaç evi gölgede bırakıyordu. Bir yol dağlara dönüyor gibi göründü ve ben de nereye vardığını görmeye karar verdim.
Yaklaşık beş dakika sonra asfalt yol yerini toprak haline getirdi. Vadinin karşısından bir adamın sesli aramasını ve yankısını duyduğumda fotoğraf çekmek için arabadan indim. Sesin geldiği yöne baktığımda beni sallayan bir figür fark ettim. Beni kahvaltılarına katılmaya davet eden bir grup genç Ummanlı erkek olduğu ortaya çıktı ve kahve, karak, tanor ekmeği (bir yeraltı kil fırınında pişmiş), bal ve peynir ortaya çıktı. Ev, arazi ve çevresindeki keçi sürüsü bir aile üyesine aitti ve hepsi yakındaki Emirlikler’deki evlerinden ziyaret ediyorlardı.
Khasab kayalıklarına karşı bir keçi ağılı duruyor.
Sıcak bir fincan karak, baharat karışımından yapılmış tatlı bir süt çayı ve bir Umman favorisi.
O öğleden sonra Umman’ın en kuzey noktasına – ya da risk almadan gidebildiğim kadar uzağa gittim. daha fazla off-road yüksek şakalar – ve sahile baktı. Sular aldatıcı bir şekilde sakindi. Kayaların arasında dinlenecek bir yer buldum ve deniz geçidinin tarihi yapısını düşündüm. En dar yeri sadece 21 mil genişliğinde olan Hürmüz Boğazı, binlerce yıldır medeniyetler arası ticaretin vazgeçilmezi olmuştur.
Son zamanlarda, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si, petrol tankerlerinin ve kargo gemilerinin deniz ticareti için Hint Okyanusu’na ulaşmasının tek yolu olan boğazlardan akmaktadır. Bu tıkanıklık noktasındaki gerilimler sayısız çatışmaya yol açtı (ve yol açmaya devam ediyor).
Dünyanın jeopolitik açıdan en çekişmeli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’na Arap yarımadasının kuzey ucundan bakmak — veya Yazarın araba ile ulaşabileceği kadar yakın. Aşağıdaki koyda eski bir cami oturuyor.
Boynuzun hemen güneybatısındaki küçük bir parktan deniz manzarasını izlerken kumda yürüyen bir grup kadına el salladım ; el salladılar. Ummanlı kadınlarla etkileşim kurmayı özlemişim ama yolculuk boyunca çok az şey deneyimlemiştim – kısmen dil becerilerimin sınırlı olması ve yolculuğumun yalnız doğasının bir sonucu ve kısmen de muhafazakarlık yelpazesine sahip bir ülkedeki karmaşık cinsiyet dinamikleri nedeniyle.
Masirah’a giden vapurda, aileler için ayrılmış güvertede (diğer taraf bekar erkekler için ayrılmıştı) genç bir doktorla kısaca konuşmuştum, burada ikimiz de iyi bir resim çekmeye çalışıyorduk. günbatımı ve başarısız girişimlerimizde şaka yaptı. Konuşma sona erdi ve iki arkadaşıyla oturmak için geri döndü.
Khasab’daki genel bir yemek standında, bir grup genç kız kamerama hayran hayran bana yaklaştı. Elinde tutmalarına ve oynamalarına izin verdim, bu da İngilizce pratiği yapmak isteyen bazı genç kızların dikkatini çekti. “Tatlısın!” bana gülerek söylediler.
Bu kısacık anları hatırlayarak, onlara sahip olduğum için minnettardım.
Arap Yarımadası’nın güneş tarafından siluetlenen bir ganjası veya geleneksel ahşap ticaret gemisi.
Ertesi sabah Musandam’dan ayrıldım ve Umman anakarasına geri döndüm, orada Muscat’ta bir otel rezervasyonu yaptım ve ilk gece için haftalarda, bir yatakta uyudu. Uyandığımda şehir sular altında kalmıştı ve son günüm için seçeneklerim sınırlıydı. Yatağa geri yattım. Hala yanmış buhur reçinesinden çıkan dumanın kokusunu alabiliyordum, Jabal Samhan’ın havasını tenimde hissedebiliyordum, yeşil deniz kaplumbağası paletlerinin kuma vuruşunu duyabiliyordum.
Noa Avishag Schnall , Paris’te yaşayan bir görsel gazetecidir. Çalışmalarını Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
New York Times Travel’ı takip edin Instagram , Twitter ve Facebook . Ve bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve ilham almak için haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun. Gelecekte bir kaçamak mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukla seyahat mi ediyorsunuz? 2022 için 52 Yer listemize göz atın.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
Tuzun nerede bittiğini ve gökyüzünün nerede başladığını zar zor anlayabiliyordum.
Umman’ın en büyük adası olan Masirah’a gidiyordum ki çevredeki arazi devasa bir tuz düzlüğüne dönüştü. Yolun kenarında, iki Bangladeşli işçi, sıvı ve mineral karışımında ayak bileklerine kadar tuz pullarını piramit şeklindeki yığınlara itiyordu. Ben de içeri girdim, ufuk turuncu-pembe bir pusla bulanıklaştı.
Bangladeşli bir işçi olan Jahanget, sabkhalara veya tuz düzlüklerine yansıyan öğlen güneşinde tuz topluyor.
Sonunda vapura ulaştım ve denizde bir saatten fazla bir süre sonra Masirah’a vardım. Papyon şeklindeki adanın batı kıyısından aşağı doğru sürmeye başladım, gün batımına kadar güney noktasına yaklaşık 40 millik bir mesafeye varmayı umuyordum. Limandan uzaklaştıkça daha az insan gördüm – ta ki Bu Rasas Plajı’nın kumlarına doğru çekene kadar kimse yoktu. SUV’umun bagajı denize açık, kilometrelerce tek ışık yayan, küçük kıyı yaratıklarının su kenarına doğru sürtündüğünü duyabiliyordum.
Yalnız başıma, kum ve deniz arasındaki sınırı geçerek yürüyüşümün orta noktasına ulaşmıştım.
Çocuklar Shannah Limanı yakınında strafor bloklarda oynuyorlar.
Masirah Adası’na giden feribotta Ummanlı üç genç kadın.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Umman Sultanlığı’nın Covid-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırmasından üç ay sonra, uçaktan uçtum. Paris’teki ev, güneyden kuzeye Umman kıyı şeridinin tamamını keşfetmeyi amaçlayan güneydeki Salalah şehrine.
Önümüzdeki üç hafta boyunca, Arap Yarımadası’nın kenarında yalnız seyahat edecek, 2.600 milden fazla yol kat edecek, doğaçlama kamp alanları yapacak, vasat bir başarıyla off-road yapacak, uzaklara ulaşmak için kiralık arabamı feribotlara yükleyecektim. adalar, askeri kontrol noktalarından geçerek ve nihayet Umman’ın kuzey ucuna ve dünyanın jeopolitik olarak en çekişmeli ve dikkatle izlenen su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın sularına ulaşıyor.
Sabahın erken saatlerinde Fazayah Plajı’nda yazarın yatağından ve arka camdan görünüm.
Sakinleri pan-Arap terimi olan “khaleeji” ile Umman Sultanlığı olarak geçen Arap Yarımadası’nın görüntülerini canlandırdığınızda belki de akla gelen ilk ülke değildir. Suudi Arabistan’ın dünya sahnesindeki varlığı son yıllarda baskın hale geldi; hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Katar uluslararası alanda siyasi ve kültürel izlenimler bıraktı; ve tüm dünya Yemen’de devam eden iç savaşı dehşet içinde izledi.
Yine de Umman tarafsız ve genellikle sakin bir yer olarak itibarını besledi, hatta Obama yönetimi sırasında ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler için bir kanal olarak hizmet etti. Ülke, 1970’lerde reformist bir oğlun babasını yeni padişah olmak için görevden aldığı İngiliz destekli darbeden bu yana uluslararası cephede çok az dalga yarattı. Lider – 2020’de ölen Umman Sultanı Kabus bin Said – daha sonra Umman’ı dönüştürerek mutlak monarşiyi korurken kitlesel modernleşmeyi hızlandırdı.
Benim için göreli sakinlik onun en çekici özelliklerinden biriydi. Bu ve onun eşsiz iklimi. Konumu nedeniyle Umman, Arap dünyasında, manzarayı gür yeşile çeviren, dağları şelalelerle dolduran, vadileri (vadileri veya nehir yataklarını) tatlı suyla dolduran bir khareef (muson) mevsimi yaşayan ender ülkelerden biridir. kalın bir sis ülkenin güney valiliklerini dinlenmek için getiriyor. Umman’ın gerçekten bir sezon sonu yok. Khareef, khaleejiler arasında popülerdir ve kış aylarında saltanat daha fazla Avrupalı ve Hintli turist alır. Khareef’i özlediğim için kumsal macerasının ülkü zamanı gelmişti.
Sharqiya Kumları içindeki kum tepeleri, eskiden Wahiba Kumları olarak bilinirdi, başkent Maskat’ın yaklaşık 150 mil güneyinde.
Umman kıyı şeridinin tamamını gezmeye adadığım için, Rub al Khali ile ünlü Umman iç kesimlerinden bahsetmek istiyorum. veya Boş Mahalle, dünyanın en büyük sürekli kum çölü olarak kabul edilir ve Umman, Yemen, BAE ve Suudi Arabistan’a yayılan yaklaşık 250.000 mil karelik kesintisiz kum tepelerinden oluşur. Ve tüm sahil şeridini sürmek için inatçı bir taahhütle, yolculuğa resmi olarak başlamak için Salalah’ın yaklaşık üç saat batısında Yemen sınırına sürdüm.
Sınıra giden yol tehlikeliydi, yol Dhofar Dağları’na çıkarken tekrar eden dönüşlerle doluydu. Ve Yemen’e yaklaştıkça yolun kalitesi önemli ölçüde bozuldu.
Sarfayt kasabası yakınlarındaki sınır kapısı pek heybetli değildi: gölgesinde kum rengi bir SUV bulunan, kamuflaj ağlarıyla kaplanmış ve güneşten sararmış oluklu demir panelli derme çatma bir kulübe. Ne yazık ki, hiçbir tabela yoktu. Bu, Aralık 2013’ten bu yana, iç savaş başlamadan kısa bir süre önce Yemen’e en yakın olduğum andı. Kulübedeki meslektaşlarıyla görüştükten sonra, gardiyan, Umman ve Yemen arasındaki insansız topraklarda bir U dönüşü tamamlamama izin verdi. Ve bununla birlikte yolculuğum resmen başlamış oldu.
Yemen’e en yakın sınır kasabaları olan Dhalkut ile Sarfayt arasındaki yolda geri dönüşler.
Kuzeye yaptığım yolculukta ilk yaptığım şey karak adında bir fincan ılık sütlü çay içmek için yukarı çekmek oldu. baharatlarla yapılmış bir Umman favorisi – bulabildiğim en yakın yerde. Burada, dağlarda önemli ölçüde daha soğuk ve rüzgarlıydı.
Akşam olduğunda sınırdan yaklaşık 65 mil uzaklıktaki Fazayah Plajı’na ulaştım. Vahşi kamp, Umman’da meşrudur; herhangi bir kamu arazisinde çadır kurma hakkı vardır. Kiralık aracımı almadan önce arka sıraların kaldırılmasını talep ettim ki bu da bana arkada yatma seçeneği sunuyordu. O gece, bagajı açık tuttum, uyku tulumuma girdim, dalgaları dinledim. Sabah ben yüzerken inekler kumsalda yürüdü; daha sonra dağ yolunu kapattıkları için 47. Otobana geri dönene kadar bekledim.
Fazayah Plajı’na bakan yol kenarında inekler.
Yolculuğum dalgalı bölümlerde ilerledi: İzolasyon ve tefekkür dönemlerini, güvencesiz durumlarda aşırı odaklanma anları izledi, sonra sallandı cömert kültürel alışverişlerde bulunmak.
Uzakta Qamar Dağı’nın belirdiği Mughsail Plajı’nda, açık yeşil ve mavi sulardan oluşan sığ havuzlar, tek hörgüçlü Arap develeri ya da tek hörgüçlü Arap develeri kıyı boyunca yürürken, kumda ceplerde toplanmış, siluetleri belirmişti. turuncu bir güneş tarafından. Keçi ayağı adı verilen bir asma ipi, kumu süsleyen pembe çiçekleri ile sahili çaprazladı.
Güneş bulanık bir pus haline gelirken, geleneksel giyimli bir çift kıyı şeridinde çıplak ayakla yürüdü, adam bir bulaşıkdasha (bilek boyunda yakasız tunik) ve kuma (yuvarlak işlemeli bir başlık) giydi ve abaya (uzun siyah pelerin) ve tesettürlü kadın.
Tek hörgüçlü develer, Dhofar sıradağlarının bir omurgası boyunca yürürler.
Khor Rori arkeolojik alanında, 40’lı yaşlarının ortalarında görünen bir adamla tanıştım. Bir konuşma başlattık ve benim Yemen kökenli olduğumu öğrendiğinde bana ısındı. Birkaç sigarasını içip yanına oturdum.
Yahudi mirasımdan büyülendi, tanıştığı ilk Yahudi olduğumu söyledi ve birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Sonra, sanki Yahudiliğimin kanıtına ihtiyacı varmış gibi, İbranice birkaç isim yazmamı istedi, ben de öyle yaptım. Numaraları değiştirdik ve o akşam yemekte buluşmayı planladık.
Şelaleleriyle ünlü Wadi Darbat’ı ziyaret ettikten sonra, yeni arkadaşımın tam konumu paylaşmak için telefonuma bir iğne düşürdüğü Mirbat’a gittim. Paket servisi sipariş etmişti ve biz de poşetleri sahile götürdük, orada bir minder serdi ve geleneksel şekilde mutfak eşyaları yerine sağ ellerimizi kullanarak bağdaş kurup oturduk. Tavuk biryani yemeğimizi bitirdikten sonra, okyanusun taşlara çarptığı kayalara çıktık. Islanmadan gidebildiğimiz kadar uzağa gittik, rahatça arkamıza yaslanacak bir yer bulduk. Ve sonra, sanki eski dostlar gibi, gökyüzüne bakarak din de dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında uzun uzun konuştuk.
Antik müstahkem liman kenti Sumhuram’ın kalıntılarının Aden Körfezi’ne açılan bir haliç üzerinde yer aldığı Khor Rori arkeolojik alanı. Site, İslam öncesi bir yerleşim yeri, tütsü üretim merkezi ve tütsü ticareti için bir limandı.
Ertesi gün, hareketli Sadah köyünde kahve içmek için durdum. Oturur oturmaz, yakındaki bir masada oynayan mahalleli çocukların ilgisini çekti – muhtemelen asi (ve açık) saçlarım, batılı (mütevazı olsa da) kıyafetlerim ve belli belirsiz tanıdık yüz hatlarım. Kızlar bana el salladı, erkekler suratlarını asıp yüksek sesle şakalar yaptılar, açıkçası benim pahasına arsızca güldüler. Bu alışverişler yolda en sevdiğim anlardan biri: Ortak bir dil yok, her iki taraf için de doğal bir kazanç yok, sadece her tarafta biraz merak, el işaretleri ve kaygısız kahkahalarla dolu.
Batılı giysiler içinde bir adam ve küçük kızı etkileşimimize katıldı. Kendini Sadah’ın yerlisi olarak tanıttı ve şehrin en güzel manzarasına sahip bir restoran önerdi. Ali diye hitap etmemi isteyerek daha sonra Umman’da seçkin bir askeri birliğin mensubu olduğunu söyledi.
Otoyoldan bakıldığında sazlık sıralarıyla Khor Sanq vahası.
Hindistan, Kerala’dan bir aile Wadi Darbat’taki şelaleleri ziyaret ediyor. Khareef sırasında ziyaretçiler farklı katmanlardaki havuzlar arasında dolaşabilirler.
Ali, Natef Şelaleleri’ne bir araba sürmeyi teklif etti, burada yerel bir kişinin tarif ettiği gibi, “suyun dağlardan geldiği gibi geliyor. göz yaşları.” Sabahları tuzlu suda geçirdiğimden çok farklı hissettiren tatlı suda yıkandım.
Kururken, günün erken saatlerinde paylaştığımız konuşmayı hatırladım. “Ben deliyim, sen delisin,” dedi ikimiz de gülerken. Ortak dil becerilerimizin sınırlarıyla sınırlı olan Ali’nin kastettiği şey, tek başına seyahat eden bir kadın olduğumdu, bu onun için kesinlikle çılgınca ve aynı zamanda cesur bir fikirdi. Bunu mesleğine benzetiyordu: hem cesur hem de biraz çılgın olduğunu bildiği yüksek irtifa askeri paraşütle atlama. (Atlayışlarının videolarını görmüştüm.)
Diğer bir deyişle: Bu Ali’ydi, bana iltifat ediyordu.
Wadi Al Arbeieen’e giren ve çıkan, hava koşullarının genellikle hava koşullarına bağlı olarak değiştiği dar ve tehlikeli bir yol.
Birkaç gün sonra, güneş doğmadan Bar al Hikman’a ulaşmak için Al Khaluf’un Şeker Tepeleri’nde yoldan çıkıyordum. . Aniden, SUV’m ilerlemeyi bıraktı; tekerlekler yerinde dönerek her yöne kum gönderir. Araba beyaz topaklara battı. Boşuna kendimi kazmaya çalıştım ama beyhudeydi. Ali’yi aramadan önce tereddüt ettim. Ali’ye iğneyi bıraktıktan 30 dakika sonra, Ali’nin birliğinden iki arkadaş – yalınayak, bulaşık makinesi ve (işlemeli başörtüsü) giymiş – 90’ların kum renginde eski bir kamyonda durdu.
Cilt dakika sonra, bunu daha önce defalarca yapmış kişilerin pratiğiyle çok daha büyük olan aracımı çukurdan çıkarıp tekrar asfalta sürdüler. Bana kamplarında gecelemem için bir yer önerdiler ama ben yeterince zamanlarını almıştım. Vedalaştık ve ellerimi bolca şükrans (teşekkürler) diye dua edercesine birbirine bastırarak beni yoluma gönderdiler. Aşırı şanslı hissederek, yakınlarda kolayca erişilebilen bir plaj buldum, bagaja yayıldım ve bayıldım.
Ertesi sabah, muhteşem beyaz kumlu plajda yürüdüm, her şey için minnettar hissederek suya oturdum ve önceki gece beni neredeyse yutan kum tepelerine baktım.
Çocuklar Al Wusta Valiliği’ndeki Al Khaluf’un beyaz Şeker Kum Tepeleri’ne koşarlar.
Kuzeyde ne kadar uzağa gidersem, arazi o kadar sarplaşıyordu — daha taşlı, daha az düz. Sur liman kentinden bir saat kuzeyde, Bimmah Düdeni yakınlarındaki uzun sahil şeridini bölen birçok küçük koy beni büyüledi. Aralarında dokunarak, devasa beyin mercanı parçalarına ve sabah güneşinin taşlara pastel vurguları yansıtma biçimine hayran kaldım.
Maskat Valiliği’nde, garra balıklarının ziyaretçilerin ölü derisini kemirdiği Bimmah Düdeni.
Yolculuğuma tam olarak iki hafta kala, aralıklı olarak affetmeyen kıyı arazisinden sadece kısa aralarla, bir park yerine park ettim. Umman’ın başkenti Maskat’ın gösterişli bir köşesinde zarif palmiye ağaçlarıyla çevrili mükemmel bakımlı cadde ve yorgun benliğimi uluslararası bir kahve zincirine doğru yürüdüm.
2022’yi Tanımlayacak Seyahat Trendleri
Kart 1 / 7
İleriye bakmak. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler koronavirüs kısıtlamalarını gevşetirken, seyahat endüstrisi bu yılın seyahatin uğultulu bir şekilde geri döneceği yıl olmasını umuyor. Beklemeniz gerekenler:
Hava yolculuğu. Geçen yıla kıyasla çok daha fazla yolcunun uçması bekleniyor, ancak yine de yurt dışına seyahat ediyorsanız en son giriş koşullarını kontrol etmeniz gerekecek.
Konaklama. Pandemi sırasında birçok gezgin kiralık konutların sunduğu mahremiyeti keşfetti. Oteller, şık uzun süreli konaklama tesisleri, sürdürülebilir seçenekler, çatı barları ve ortak çalışma alanları sunarak yeniden rekabet etmeyi umuyor.
Kiralık araba. Gezginler daha yüksek fiyatlar ve daha yüksek kilometreli eski arabalar bekleyebilirler, çünkü şirketler filolarını henüz genişletememişlerdir. Alternatif mi arıyorsunuz? Araba paylaşım platformları daha uygun fiyatlı bir seçenek olabilir.
Geziler. Yılın inişli çıkışlı başlamasına rağmen, Omicron’un yükselişi sayesinde gemi seyahatlerine olan talep yüksek kalmaya devam ediyor. Lüks keşif seferleri şu anda özellikle çekici çünkü genellikle daha küçük gemilerde seyrediyorlar ve kalabalık yerlerden uzaklaşıyorlar.
Hedefler. Şehirler resmen geri döndü: Gezginler, Paris veya New York gibi bir metropolün manzaralarına, ısırıklarına ve seslerine dalmak için can atıyor. Daha dinlendirici bir zaman için, ABD’deki bazı tatil köyleri, bir tatil planlamanın tahminini ortadan kaldıran neredeyse her şey dahil bir modele öncülük ediyor.
Deneyimler. Cinsel sağlığı merkeze alan seyahat seçenekleri (çiftlerin inzivaya çekildiklerini ve yakınlık koçlarıyla deniz kıyısındaki seansları düşünün) popüler hale geliyor. Bu arada, eğitim eğilimi olan geziler, çocuklu aileler tarafından giderek daha fazla aranıyor.
Sultan Kabus Ulu Camii’ni ziyaret etmeyi umarak, Müslüman olmayan ziyaretçiler için pencereyi kaçırdım. Bunun yerine, çevredeki bahçelerde yürüdüm. BAE sınırına yakın bir sahil kasabası olan Shinas’a gitmek için Maskat’tan ayrıldığımda akşam olmuştu ve yolculuğuma devam ederken kıyı şeridini noktalayan gaz alevlerini saydım.
Hürmüz Boğazı’na bakan Khasab Limanı’ndaki ticari tekneler.
Güney Umman’da popüler bir turistik bölge olan Marneef Mağarası’ndan su görünümü.
Ertesi sabah, kahvaltı için küçük, mütevazı bir kafe buldum. İki tarafı açık olan köşe dükkanı, çok takdir edilen bir esinti sağlıyor. Güney Asyalı işçilerden oluşan bir sabah kalabalığına katıldım, sessizce şezlonglarını içip chapatislerini yerken, tepedeki televizyona bayıldım, hepimizin paylaştığı plastik masalara birkaç sinek kondu. Çayına bir adamdan birinin chapatisini yazdığını gördüm ve ben de aynısını yaptım. Yarı kötü değil. Yemekten sonra erkekler dükkânın ortasındaki lavaboya yaklaşır, ellerini ve ağızlarını yıkar, sonra dükkânın sağladığı ince mumlu kağıdı kullanarak kendilerini kuruturlardı. ben de peşinden gittim.
Bu tür dükkanlar, çoğunluğu Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelen yabancı işçilerin nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğu bir ülkedeki toplulukların temelini oluşturan saltanatın her yerinde bulunabilir. (Umman’da ve komşularının çoğunda, pandemi, ağırlıklı olarak göçmen işgücüne dayanan Körfez ülkelerinde var olan birçok eşitsizlik hakkında bir hesaplaşmaya yol açtı.)
Bir deve çobanı olan Hasan, iki buzağı içeren sürüsünün yanında yürürken cep telefonuyla konuşuyor.
Sonunda Umman’ın Hürmüz Boğazı ile sınır komşusu olan 11 valiliğinin en kuzeyindeki Musandam’a gitmeye hazırdım. ülkenin geri kalanı bir tükürük Emirati toprakları tarafından. Musandam, yeşil-mavi koyları kucaklayan güzel çorak fiyortlara, sivri dağ sıralarına ve yalnızca tekneyle ulaşılabilen küçük köyleri ortaya çıkaran koylara sahiptir. Khasab liman kenti, kuzeyde Arap Yarımadası’nın kenarı boyunca ve burun çevresinde Hürmüz Boğazı’na giden Şinas’tan dört saatlik bir feribot yolculuğu mesafesindedir.
Vapurdan şehre indim ve merakın beni Khasab Sahil Yolu boyunca yönlendirmesine izin verdim, yavaş yavaş nihai hedefime yaklaşıyorum. Musandam dağ manzaraları ürkütücüydü, tam karşılarında inşa edilmiş birkaç evi gölgede bırakıyordu. Bir yol dağlara dönüyor gibi göründü ve ben de nereye vardığını görmeye karar verdim.
Yaklaşık beş dakika sonra asfalt yol yerini toprak haline getirdi. Vadinin karşısından bir adamın sesli aramasını ve yankısını duyduğumda fotoğraf çekmek için arabadan indim. Sesin geldiği yöne baktığımda beni sallayan bir figür fark ettim. Beni kahvaltılarına katılmaya davet eden bir grup genç Ummanlı erkek olduğu ortaya çıktı ve kahve, karak, tanor ekmeği (bir yeraltı kil fırınında pişmiş), bal ve peynir ortaya çıktı. Ev, arazi ve çevresindeki keçi sürüsü bir aile üyesine aitti ve hepsi yakındaki Emirlikler’deki evlerinden ziyaret ediyorlardı.
Khasab kayalıklarına karşı bir keçi ağılı duruyor.
Sıcak bir fincan karak, baharat karışımından yapılmış tatlı bir süt çayı ve bir Umman favorisi.
O öğleden sonra Umman’ın en kuzey noktasına – ya da risk almadan gidebildiğim kadar uzağa gittim. daha fazla off-road yüksek şakalar – ve sahile baktı. Sular aldatıcı bir şekilde sakindi. Kayaların arasında dinlenecek bir yer buldum ve deniz geçidinin tarihi yapısını düşündüm. En dar yeri sadece 21 mil genişliğinde olan Hürmüz Boğazı, binlerce yıldır medeniyetler arası ticaretin vazgeçilmezi olmuştur.
Son zamanlarda, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si, petrol tankerlerinin ve kargo gemilerinin deniz ticareti için Hint Okyanusu’na ulaşmasının tek yolu olan boğazlardan akmaktadır. Bu tıkanıklık noktasındaki gerilimler sayısız çatışmaya yol açtı (ve yol açmaya devam ediyor).
Dünyanın jeopolitik açıdan en çekişmeli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’na Arap yarımadasının kuzey ucundan bakmak — veya Yazarın araba ile ulaşabileceği kadar yakın. Aşağıdaki koyda eski bir cami oturuyor.
Boynuzun hemen güneybatısındaki küçük bir parktan deniz manzarasını izlerken kumda yürüyen bir grup kadına el salladım ; el salladılar. Ummanlı kadınlarla etkileşim kurmayı özlemişim ama yolculuk boyunca çok az şey deneyimlemiştim – kısmen dil becerilerimin sınırlı olması ve yolculuğumun yalnız doğasının bir sonucu ve kısmen de muhafazakarlık yelpazesine sahip bir ülkedeki karmaşık cinsiyet dinamikleri nedeniyle.
Masirah’a giden vapurda, aileler için ayrılmış güvertede (diğer taraf bekar erkekler için ayrılmıştı) genç bir doktorla kısaca konuşmuştum, burada ikimiz de iyi bir resim çekmeye çalışıyorduk. günbatımı ve başarısız girişimlerimizde şaka yaptı. Konuşma sona erdi ve iki arkadaşıyla oturmak için geri döndü.
Khasab’daki genel bir yemek standında, bir grup genç kız kamerama hayran hayran bana yaklaştı. Elinde tutmalarına ve oynamalarına izin verdim, bu da İngilizce pratiği yapmak isteyen bazı genç kızların dikkatini çekti. “Tatlısın!” bana gülerek söylediler.
Bu kısacık anları hatırlayarak, onlara sahip olduğum için minnettardım.
Arap Yarımadası’nın güneş tarafından siluetlenen bir ganjası veya geleneksel ahşap ticaret gemisi.
Ertesi sabah Musandam’dan ayrıldım ve Umman anakarasına geri döndüm, orada Muscat’ta bir otel rezervasyonu yaptım ve ilk gece için haftalarda, bir yatakta uyudu. Uyandığımda şehir sular altında kalmıştı ve son günüm için seçeneklerim sınırlıydı. Yatağa geri yattım. Hala yanmış buhur reçinesinden çıkan dumanın kokusunu alabiliyordum, Jabal Samhan’ın havasını tenimde hissedebiliyordum, yeşil deniz kaplumbağası paletlerinin kuma vuruşunu duyabiliyordum.
Noa Avishag Schnall , Paris’te yaşayan bir görsel gazetecidir. Çalışmalarını Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
New York Times Travel’ı takip edin Instagram , Twitter ve Facebook . Ve bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve ilham almak için haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun. Gelecekte bir kaçamak mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukla seyahat mi ediyorsunuz? 2022 için 52 Yer listemize göz atın.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.